Нулевой цикл в строительстве предполагает весь комплекс работ до достижения уровня пола первого этажа, в черновой отделке. В него входят: срезка растительного слоя, планирование участка, разметка котлована для фундамента строящегося дома, земляные работы (подготовка котлована), разметка будущего фундамента, планирование основания под фундамент (с геодезической выверкой), устройство подсыпки и подливки, устройство опалубки, укладка бетонной смеси, монтаж плит перекрытия (или устройство других его видов). Рассмотрим в деталях процесс поэтапного осуществления каждого из перечисленных видов работ, учитывая возможные нюансы.

Первым делом принимаемся за земляные работы. Начинаем со срезки растительного слоя. В частном строительстве эта процедура необязательна. В массовом строительстве, наоборот, обязательно предусматривается срезка растительного слоя (обычно 15-20 сантиметров) с последующим использованием для облагораживания территории. Индивидуальный застройщик должен иметь в виду, что данная процедура в дальнейшем позволит сэкономить на том, что в будущем не придется завозить землю для газонов и сада. Если проигнорировать этот этап, то растительный слой будет перемешан с нижележащими слоями (часто это глина) и уничтожен. Срезать растительный слой со всех уголков участка необязательно, достаточно охватить основную площадь, на которой в будущем возможно перемещение спецтехники. Складировать землю следует таким образом, чтобы не мешать дальнейшим маневрам строительной техники. Если на участке есть пни, их необходимо выкорчевать.

Разработка котлована. Начинать эту операцию следует с определения местоположения и размеров котлована. При определении размеров котлована следует исходить из расчета, что основание котлована должно быть на 1 метр больше размеров дома (с каждой стороны). К примеру, если размер дома 10х10 метров, то котлован придется разработать 12х12. При этом, если котлован глубже, чем 1 метр, то следует сразу обвалить стенки (на 1 метр в высоту делать 0,75-1 метр в ширину) для того, чтобы после дождя не пришлось зачищать котлован. В зимнее время, когда грунт замерзший, или при методе «стена в грунте» разрабатывают значительно более глубокие котлованы с вертикальной стенкой. Котлован роется при помощи спецтехники, для этого используют экскаваторы на различном ходу, а при простых геометрических размерах здания – бульдозер. Грунт, образовавшийся после вскрытия котлована, складируют, чтобы потом, после выполнения нулевого цикла работ, его разровнять, поднимая уровень участка.

Следующий этап - геодезические работы. При большом объеме строительства необходимо начинать с разметки строительных осей здания, которые будут указаны в проекте здания и в будущем понадобятся для обозначения номеров конструкций и узлов (как еще определить несущую балку в здании длиной, к примеру, 60 метров). В Челябинске в частном строительстве, достаточно нанести размеры фундаментов, особое внимание стоит уделить проверке диагоналей в прямоугольном здании. При отсутствии жестких координат расположения дома, достаточно выровнять фасад до уровня соседних домов, но не рекомендуется приближаться более, чем на 5 метров к красной линии (границе, за которую нельзя заступать ни в коем случае). Зачастую красную линию определяют такие органы, как пожарная инспекция или санитарные службы Челябинска. Если парадный вход, выполненный в виде крыльца или веранды, выступает за пределы фасада здания, то размер берется все равно от фасада.

Нанесенные на дно котлована размеры отмечаются с помощью нити. Далее основание выравнивается под фундамент в горизонте с помощью нивелира. Место установки фундаментных блоков отсыпается щебнем, при этом ширина отсыпанной поверхности должна быть на 15-20 см с каждой стороны. Толщина слоя - минимум 15 см, это делается для того, чтобы сгладить колебания земли в момент усадки дома.

После подготовки котлована следует приступить к прокладке коммуникаций (об устройстве инженерных систем читайте в следующих статьях).

Далее начинается этап бетонных работ. В первом варианте рассмотрим сборный железобетонный фундамент с используемым подвалом. По верху щебня устраивается бетонная стяжка толщиной 5 см, шириной на 10 см превышающей ширину фундамента (с каждой стороны). Устраивать стяжку можно без применения опалубки при достаточной густоте бетона. Верх стяжки выравнивается, уровень проверяется по нивелиру. В дальнейшем порядок действий следующий: выстилаем один слой рубероида, по которому укладываем раствор, и монтируем фундаментные блоки. Каждый ряд блоков укладывается на цементный раствор и перевязывается (как кирпичная кладка). При необходимости использования небольшой части блока их принято ломать пополам (или как получиться), другие способы деления считаются нерациональными. В сборный железобетонный фундамент можно включать кирпичную кладку или монолитные участки. В малоэтажном строительстве Челябинска допустимо использовать фундаментный блок как перемычку при устройстве оконных и дверных проемов, если его ширина больше ширины проема. При значительных нагрузках на фундамент такая замена недопустима, поскольку фундаментный блок не приспособлен для работы на изгиб. Бетон не приспособлен нести нагрузки на растяжение, его нагрузки – сжатие. Во всех конструкциях, где есть изгиб (плиты перекрытия, балки и прочее), бетонные конструкции дополнительно укрепляются арматурой, сечение которой подбирается по расчету. Виды армирования бывают различные, от чего зависят трудозатраты и расход металла. В случае, если использование фундаментного блока нецелесообразно, применяют балки-перемычки с последующей кирпичной кладкой. Перемычки можно устроить различного типа: железобетонные, металлические (тип сечения также различен - швеллер, двутавровая балка или парные уголки) или деревянные. После возведения стен фундамента его необходимо защитить от проникновения влаги. Сама влага для бетона не страшна, она даже ему необходима для правильного застывания и последующего набора прочности, но, если фундамент не будет защищен, то стены в подвале будут все время сырыми. Под защитой фундамента имеют в виду обработку фундамента битумом или наклейку на стены рулонных материалов для гидроизоляции на основе битума. Для того, чтобы можно было осуществить качественную гидроизоляцию основание котлована должно быть заложено на 2 метра шире фундамента. После того, как будет проведена гидроизоляция, проводится утепление фундамента. На наш взгляд, идеальным материалом для утепления фундамента в Челябинске будет являться пенопласт. К его достоинствам можно отнести то, что он теплый, не мокнет, не разлагается, дешев, не требует отделочных работ, а его монтаж прост: достаточно закрепить его анкером или придавить лист доской и произвести обратную засыпку, о которой расскажем ниже.

При выполнении фундаментов с используемым подвалом нужно следить, чтобы уровень грунтовых вод был ниже дна котлована. Следует учитывать, что сезонные колебания грунтовых вод достигают в Челябинске и области 0,5 метра, зимой их уровень опускается, а весной - поднимается. Если есть необходимость сделать используемый подвал, а грунтовые воды близко, и при устройстве котлована его затопило - выход есть. Первый этаж следует максимально поднять (в разумных пределах), подняв, соответственно, пол подвала. За пределами фундамента (в месте, предназначенном для гидроизоляции стен) откапывается траншея, с уклоном в один угол, где устанавливается насос, который будет откачивать воду. Далее работы выполняются в описанном выше порядке с учетом дополнительной гидроизоляции.

Вариант второй. Устройство ленточного монолитного фундамента с используемым подвалом. В данном случае, устройство выравнивающего слоя проходит по предыдущей схеме, но вместо монтажа фундаментных блоков устраивается опалубка, в которую укладывается бетон. Преимущество этого метода в том, что можно единовременно завезти некоторый объем цемента, песка и щебня, а затем приготавливать бетон непосредственно на площадке. Кроме того, в таком типе фундамента возможно устройство геометрически сложных фигур. К недостаткам данного типа фундамента относятся большие трудозатраты, даже в случае доставки готового бетона, повышенная сложность устройства опалубки и укладки смеси. При монтаже опалубки следует учитывать, что после укладки смеси, она должна оставаться геометрически неизменяемой (бетон не должен выдавливать ее наружу). Заливать бетон можно в несколько этапов, с допустимым затвердеванием бетона. В этом случае следует обеспечить максимальную неровность стыка, а также предусмотреть выпуски арматуры. Это делается для того, чтобы при наложении следующего слоя, бетон имел максимальное сцепление с уже схватившимся (набравшим прочность) слоем. При малом запасе опалубки допускается перенос ее с уже забетонированных участков. При температуре +20 градусов распалубка допускается не менее, чем через одни сутки после бетонирования. Нормативную (расчетную прочность) бетон набирает через 28 суток. Бетон допускается замораживать, но до этого он должен набрать 40% от расчетной прочности. В зависимости от марки бетона и температуры окружающей среды этот показатель может меняться, его значение нужно смотреть в справочной литературе. Гидроизоляцию такого типа фундамента необходимо выполнять в полном объеме. Вариантов используемых гидроизоляционных материалов существует множество, различных по принципу нанесения и составу. К примеру, наиболее распространенными являются битумные мастики и их производные, цементно-песчаные растворы для оштукатуривания с добавлением пластифицирующих и уплотняющих добавок или полимерные гидроизоляционные покрытия на основе эпоксидных смол. Если после устройства фундамента у вас мокнут стены в подвале, то наиболее целесообразно оштукатурить подвал специально приготовленным раствором или обработать полимерным покрытием.

Третий вариант. Ленточный монолитный фундамент. Это наименее трудозатратный тип фундамента. Его устройство начинается с разработки траншеи, шириной ориентировочно 60 – 80 см, на глубину около 80 см (в зависимости от типа грунта). Далее, по выровненному основанию укладывается слой щебня крупной фракции, до уровня выше земли (высота не имеет решающего значения) устраивается опалубка. По низу фундамента размещается армокаркас. Армирование имеет решающее значение. При готовности траншеи и опалубки, заказывается бетон, наиболее предпочтителен вариант доставки в миксерах, но дешевле доставлять самосвалом. Этот вариант предпочтителен в том случае, если бетон будет подаваться вручную или краном в банках. Слабым местом этого вида фундамента является глубина залегания, которая для Челябинска находится выше уровня промерзания. В процессе оттаивания весной грунт начинается пучиться, что может привести к значительным деформациям дома. В данном случае фундамент защищать от влаги не нужно, а кирпич, которым будут продолжены стены, следует не только защитить по бокам. Следует начинать кладку, уложив на бетон рубероид, а затем раствор и кирпич. Стоит задуматься над утеплением пола первого этажа от промерзания. Вариантов существует множество. Первым делом можно к устроенному перекрытию прикрепить жесткие минераловатные плиты, для этого придется оставлять окно для обслуживания в перекрытии. Наиболее простой способ заключается в утеплении пола сверху плит. Для этого придется уложить утеплитель по верху перекрытия, а затем устроить выравнивающую стяжку. В качестве утеплителя может служить минеральная вата или пемзошлак.

Завершающим этапом по созданию фундамента будет устройство перекрытия. Наиболее распространенный вид в Челябинске - сборное железобетонное перекрытие, оно наиболее простое и дешевое в устройстве, его минусом является ограниченность геометрических форм здания. Альтернативой служит монолитное перекрытие, которое устраивается по несъемной опалубке (обычно это профилированный настил). Его устройство дает широкое разнообразие геометрических форм, но требует расчета на прочность и на деформации, в то время, как сборное перекрытие достаточно подобрать по типу нагрузки и геометрическим размерам. Следует обратить внимание, чтобы плиты были надежно сварены, а концы зачеканены раствором. Ряд кирпича, на который опирается перекрытие, должен быть тычковый (о секретах каменной кладки читайте в следующих статьях), а само опирание - не менее 200 мм. Кроме того, ряд кирпича, на который опирается плита, стоит максимально выровнять в горизонте, чтобы минимизировать расходы на выполнение бетонной стяжки в дальнейшем. Заботясь о выборе перекрытия, следует предусмотреть все необходимые проемы и отверстия. Устройство их в месте, неприспособленном для этого, затруднительно.

После монтажа стен, можно производить обратную засыпку. Засыпать расстояние вокруг фундамента стоит только глиной, с послойным уплотнением. Уплотненная глина будет препятствовать проникновению влаги к стенам. Оставшийся после устройства фундамента грунт, можно разровнять по участку таким образом, чтобы на участке, где глубина насыпного грунта велика был больший слой для уплотнения.

В подвале, при высоком уровне грунтовых вод, можно уложить материал для устройства бассейнов (или полиэтиленовую пленку) на пол, поверх нее завести 20-30 см глины, разровнять ее и утрамбовать. Поверх глины насыпать щебня фракции 5-20, после уплотнения и устройства перекрытия в подвале можно устроить бетонную черновую стяжку.

Существуют и другие типы фундаментов. В статье мы осветили наиболее часто применяемые для коттеджного строительства в Челябинске. В последнее время стали чаще применяться свайные фундаменты, но их применение требует обоснования и расчета. Каким бы ни был фундамент, основным его назначением является передача нагрузки на землю. Его устройство достаточно дорого, по разным подсчетам, оно составляет от 10 до 25 % от стоимости чернового строительства, но эти вложения обоснованы, поскольку его усиление или доработка неизбежно будут связаны с большим объемом работ.

Евгений Нефедов, консультант по вопросам малоэтажного строительства

23 сентября 2008 г.

Фотографии: 1stk.ru, ooodik.com.ua, buduem.info